Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spf

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
spf [2018/06/08 10:50] amespf [2021/04/13 19:52] (aktuální) ame
Řádek 2: Řádek 2:
 ==== OCHRANA PROTI SLUNCI ==== ==== OCHRANA PROTI SLUNCI ====
  
-UV paprsky přinášejí do pokožky fotony, energii, která má tendenci vytvářet volné radikály, což je principem jejich škodlivého účinku. Do kosmetických přípravků jsou proto přidávány ochranné složky. Organické látky, které na chemickém principu volné radikály likvidují, však v írodní kosmetice nejsou povoleny, protože pronikají hluboko do pokožky a mají vysoký dráždící a alergizující potenciál. V přírodních formulacích kosmetických produktů určených na ochranu proti slunečním UV paprskům jsou používány minerální filtry, oxid zinečnatý obvykle v kombinaci s oxidem titaničitým, jejichž úkolem je sluneční paprsky z povrchu pokožky odrazit nepropustit je tedy vůbec pod povrch. Přičemž je ve sluneční ochraně klíčová velikost částic jak oxidu zinku, tak oxidu titanu - částice o různém průměru odrážejí různé vlnové délky světla různě efektivně.+UV paprsky přinášejí do pokožky fotony, energii, která má tendenci vytvářet volné radikály spouštějící nežádoucí oxidační reakce, které vedou k edčasnému stárnutí pokožky a také ke vzniku karcinomů.
  
-Konkrétně jsou maloobchodně k dispozici pro írodní kosmetiku certifikované tyto konkrétní produkty:+Do kosmetických přípravků jsou jako ochrana proti UVA a UVB záření idávány ochranné složky, sluneční filtry, fungující buď na chemickém, nebo na fyzikálním principu. Chemické filtry jsou organické látky, které volné radikály odchytávají a chemicky s nimi reagují. Je celkem dosti látek, které toto dokáží, problém je však s produkty této reakce, často se totiž jedná o karcinogenní látky, což tyto filtry samozřejmě z použití v kosmetice diskvalifikuje. I dříve používané chemické sluneční filtry byly společně s postupujícím poznáním o způsobu jejich fungování vyjímány ze seznamu surovin použitelných pro výrobu kosmetiky.
  
-  * SofiTix breitband (//INCI: Titanium DioxideZinc OxideSimethicone//)směs cca60% potaženého oxidu titaničitého (nejčastěji silikony, viz INCI závorcea 40% oxidu zinečnatého; 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu přináší až 2 body na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B; +Na fyzikálním principu fungují minerální filtryprakticky se jedná o oxidy zinečnatý a titaničitýkteré sluneční paprsky odrážejí jako zrcátkačímž zabraňují jejich pronikání do pokožkyEfektivita minerálních slunečních filtrů závisí na (stejně jako případě chemických slunečních filtrůkoncentraci v produktu a naneseném množství, dále pak na velikosti částic //(a věřte mi, že skutečně nechcete slyšet bližší detaily o rozdílech mezi efektivitou spf ochrany odlišných forem krystalické mřížky TiO<sub>2</sub>)//. Kromě toho musí být oxid titaničitý chemicky potaženprotože by jinak v přímém kontaktu se slunečním zářením (stejně jako většina kovů) nežádoucí oxidační procesy volných radikálů naopak katalyzoval. K potažení (//coating//) oxidu titanu se donedávna používalo evážně silikonů (//Simethicone//, resp. //Dimethicone//), byl takto součástí produktů s obchodním názvem "SoFi TIX breitband" a po dlouhou dobu volbou číslo jedna a ečkal dokonce bez otřesu i několikaleté období nano-fóbie. Pochybnosti však nedávno vyvolalo zjištěníže ne všechny konkrétní produkty různých producentů nabízené pod stejným názvem INCI jsou stejně spolehlivě potaženy (//coated//), ba ímo že některé z nich jsou potaženy velmi nekvalitně.
-  * oxid zinečnatý s průměrnou velikostí částic 100-200 nm (//INCI: Zinc Oxide//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu přináší 1 - 1,5 bodu na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B (POZOR! pH emulzí držet bezpodmínečně nad 7!)+
-  * disperze oxidu titaničitého rozpustná ve voděoznačená obchodním názvem XZ 40 (//INCI: Titanium Dioxide, Aqua, Polyglyceryl-2 Caprate, Sucrose Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Stearic Acid, Alumina, Glyceryl Caprylate, Squalane//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu ináší 1 - 1,5 bodu na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B; +
-  * disperze oxidu titaničitého rozpustná v oleji, označená obchodním názvem XT 300 (//INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric TriglyceridesPolyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu ináší 1,1 - 1,6 bodu na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B; +
-  * disperze oxidu zinečnatého rozpustná olejioznačená obchodním názvem Xperse® Zinc Oxide (//INCI: Zinc oxide (and) Caprylic/Capric Tryglyceride (and) Polygydroxystearic Acid//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu ináší 1 bod na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B.+
  
-Pro efektivní zhodnocení použitého minerálního filtru je zásadní jednak jeho optimální rozprostření v produktu, filtry se předem dispergují ve vhodných lipidech - isoamyl laurát (obchodním názvem Dermofeel® sensolv), příp. olej MCT ("neutrální olej", medium-chain triglyceride), je třeba je kvalitně mechanicky rozprostřít použitím vhodných přístojů (laboratorní míchačky, domácích podmínkách Kai Blendia s nástavcem pracujícím na principu rotor-stator) a dodatečně se stabilizují galaktoarabinonem prodávaným pod obchodním názvem Lara Care ® A 200.+Nověji proto bývá k potažení oxidu titaničitého používáno oxidu hlinitého (//Alumina//). K němu se ovšem objevují negativní argumenty tvrdící, že hliník kontaktu s chlorovanou vodou reagujetím současně potažení ztrácí na účinnosti a nepotažené částice titanu katalyzují oxidační procesy v pokožce. Nejnověji jsou konečným uživatelům k dispozici minerální filtry s potažením oxidem křemičitým (//Silica//), což je sama o sobě v přírodní kosmetice schválená a hojně používaná funkční i účinná látka. Informace o potažení je obsažena INCI kosmetické suroviny. Sekundárním pozitivem potažení minerálních filtrů je jejich nabalování do větších částic pohybujících se bezpečně mimo nanooblast, jednak jejich znatelně snadnější rozprostření v kosmetické formulaci a tedy zvýšená efektivita ochrany.
  
-Produkt s obchodním názvem SofiTix breitband byl po dlouhou dobu volbou číslo jedna a přečkal dokonce bez otřesu několikaleté období nano-fóbienež se podařilo prokázatže částice velikosti nad 100 nanometrů jsou bezpečnéPochybnosti však nedávno vyvolalo zjišní, že ne všechny konkrétní produkty různých producentů nabízené pod stejným názvem i INCI jsou stejně spolehlivě potaženy (//coated//), ba ímo žkteré z nich jsou potaženy velmi nekvalitně. Proč je to podstatné? Paradoxem oxidu titanu je to, že pokud je nepotažený, je katalyzátorem právě této škodlivé reakcepodílí se na rozběhu řetězové reakce vytvářející volné radikály+Chemické filtry v certifikované přírodní kosmetice u převážné většiny ekologckých značek (BDIH, ecocert, natrue) dosud nejsou bez výjimky povoleny, důvody jsou v zásadě dva, pronikají hluboko do pokožky mají vysoký dráždící a alergizující potenciál. V írodních formulacích kosmetických produktů určených na ochranu proti slunečním UV paprskům jsou používány minerální filtry, oxid zinečnatý obvykle v kombinaci s oxidem titaničitým, jejichž úkolem je sluneční paprsky z povrchu pokožky odrazit a nepropustit je tedy vůbec pod povrch. Přičemž je ve sluneční ochraně klíčová velikost částic jak oxidu zinkutak oxidu titanu - částice o různém průměru odrážejí různé vlnové délky světla různě efektivně. 
 + 
 +Aby mohl kosmetický produkt vykazovat číselně vyjádřený sluneční filtr (SPF)musí poskytovat ochranu proti UVA i UVB paprskům o vlnové délce v rozmezí 290 - 400 nm. Obecně chrání oxid zinečnatý lépe proti UVA a oxid titaničitý spíšproti UVB, ale velikost částic v konkrétním produktu může jejich ochranné spektrum rozšiřovatPři formulaci produktů vycházíme z orientačních údajů producenta, v praxi však má na účinnost filtru vliv celá řada faktorů, od dalších přítomných účinných látek po emulgační koncept a kvalitu dispergace samotného filtru i celé emulze. Proto konkrétní výšku SPF lze určit pouze v laboratoři na konkrétním produktu s testujícími osobami a znamená konkrétnějaký podíl slunečních paprsků bude propuštěno do pokožky, tj. přípravek se SPF 20 nanesený potřebném množství propustí do pokožky 1/20 = 5% slunečního záření, přičemž potřebné množství je 2 mg/cm2 pokožky a odpovídá cca. 30 - 35 g produktu pro dospělou osobu. 
 + 
 +Konkrétně jsou maloobchodně k dispozici pro přírodní kosmetiku certifikované tyto produkty
 + 
 +  * **SoFi TIX breitband** (//INCI: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Simethicone//různých producentů, směs cca. 60% silikonem potaženého oxidu titaničitého a 40% oxidu zinečnatého; 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu přináší až 2 body na stupnici ochranného faktoru SPF UVA+UVB; 
 +  * **oxid zinečnatý** s průměrnou velikostí částic 100-200 nm (//INCI: Zinc Oxide//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu ináší 1 - 1,5 bodu na stupnici ochranného faktoru SPF UVA+UVB (POZOR! pH emulzí držet bezpodmínečně nad 7!); 
 +  * disperze oxidu titaničitého rozpustná ve vodě, označená obchodním názvem **Solaveil™ XT-40W** (//INCI: Titanium Dioxide, Aqua, Polyglyceryl-2 Caprate, Sucrose Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Stearic Acid, Alumina, Glyceryl Caprylate, Squalane//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu přináší 1 - 1,5 bodu na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B; 
 +  * disperze oxidu titaničitého rozpustná v olejioznačená obchodním názvem **Solaveil™ XT-300** (//INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/Capric Triglycerides, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu přináší 1,1 - 1,6 bodu na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B; 
 +  * disperze oxidu zinečnatého rozpustná v oleji, označená obchodním názvem **Xperse® Zinc Oxide** (//INCI: Zinc oxide (and) Caprylic/Capric Tryglyceride (and) Polygydroxystearic Acid//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu přináší 1 bod na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B. 
 + 
 +Nově se podařilo dát konečným uživatelům k dispozici tyto konkrétní produkty enhanceU využívající potažení oxidu titaničitého křemíkem: 
 + 
 +  * **enhanceU-S** (INCI: //Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Silica//) a 
 +  * **enhanceU-T-medium** (INCI: //Titanium Dioxide, Silica, CI-77491, CI-77492, CI-77499//) oxid titaničitý potažený křemíkem tónovaný oxidy železa v barvě pleti. 
 + 
 +Pro efektivní zhodnocení použitého minerálního filtru je zásadní jednak jeho optimální rozprostření v produktufiltry se předem dispergují ve vhodných lipidech - isoamyl laurát (s obchodním názvem **Dermofeel® sensolv**), příp. olej MCT ("neutrální olej", medium-chain triglyceride), je třeba je kvalitně mechanicky rozprostřít použitím vhodných přístojů (laboratorní míchačkyv domácích podmínkách Kai Blendia s nástavcem pracujícím na principu rotor-stator) a dodatečně se stabilizují, např. galaktoarabinonem prodávaným pod obchodním názvem **Lara Care® A 200** (INCI: //Galactoarabinon//) nebo produktem Dermofeel®viscolid (INCI: //Hydrogenated Rapeseed Oil//).
  
 O obtížích s formulováním kosmetických produktů zajišťujících spolehlivou ochranu proti SPF píše velmi srozumitelně australská nezávislá profesionální vývojářka kosmetiky na blogu Realize Beauty: O obtížích s formulováním kosmetických produktů zajišťujících spolehlivou ochranu proti SPF píše velmi srozumitelně australská nezávislá profesionální vývojářka kosmetiky na blogu Realize Beauty:
Řádek 23: Řádek 36:
  
  
-===FOTOSTABILITA===+=== NANOČÁSTICE === 
 + 
 +O nanočásticích v souvislosti se sluneční kosmetikou slýcháme už dobrých deset let. První pochybnosti o jejich bezpečnosti nejprve způsobily mizení kosmetických produktů obsahujících minerální filtry ze sortimentu řady labelů přírodní kosmetiky, postupně se však začaly společně s postupem vědeckého poznání zase vracet. V současnosti se má za prokázané, že částice oxidů zinečnatého i titaničitého větší než 4 nm neprostupují ani poškozenou, ani ještě nedovyvinutou dětskou pokožkou do živé vrstvy. Nadále je však varováno od nanášení nanočástic z rozprašovačů, protože hrozí jejich proniknutí do plic. 
 + 
 +-> //[[https://www.tga.gov.au/literature-review-safety-titanium-dioxide-and-zinc-oxide-nanoparticles-sunscreens|Literature Review on the Safety of Titanium Dioxide and Zinc Oxide Nanoparticles in Sunscreens]]// 
 + 
 +=== FOTOSTABILITA ===
  
 Oleje s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin se vyznačují nestabilitou, pokud jsou vystaveny přílišnému slunečnímu světlu a teplu. Proto nejsou některé oleje vhodné k použití do denních krémů zejména v letním období. Sluneční světlo a teplo urychlují na/v pleti oxidaci a rozpad olejů. Vzniklé látky působí na buněčný obal toxicky a poškozují pleť - mohou vznikat pigmentové skvrny a alergické aknetické projevy a iritace. Oleje s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin se vyznačují nestabilitou, pokud jsou vystaveny přílišnému slunečnímu světlu a teplu. Proto nejsou některé oleje vhodné k použití do denních krémů zejména v letním období. Sluneční světlo a teplo urychlují na/v pleti oxidaci a rozpad olejů. Vzniklé látky působí na buněčný obal toxicky a poškozují pleť - mohou vznikat pigmentové skvrny a alergické aknetické projevy a iritace.
Řádek 39: Řádek 58:
 Na internetu korzují seznamy tuků disponujících údajně nebo i na základě provedených studií jakkoli vyčísleným slunečním filtrem, který zpravidla doprovázejí argumenty, že rostlinné tuky jsou po staletí používány domorodci jako ochrana proti slunečnímu záření. První pochyba směřuje již k samotné této skutečnosti - kosmetické přípravky efektivní ochrany proti slunci jsou výdobytkem západní společnosti a jejich boom se datuje do posledních několika málo desetiletí, tudíž domorodcům v tropických oblastech nebyly a v současnosti z ekonomických důvodů ani nadále nejsou k dispozici. Na internetu korzují seznamy tuků disponujících údajně nebo i na základě provedených studií jakkoli vyčísleným slunečním filtrem, který zpravidla doprovázejí argumenty, že rostlinné tuky jsou po staletí používány domorodci jako ochrana proti slunečnímu záření. První pochyba směřuje již k samotné této skutečnosti - kosmetické přípravky efektivní ochrany proti slunci jsou výdobytkem západní společnosti a jejich boom se datuje do posledních několika málo desetiletí, tudíž domorodcům v tropických oblastech nebyly a v současnosti z ekonomických důvodů ani nadále nejsou k dispozici.
  
-Druhý pohled člověka vede na uváděné hodnoty SPF, které se (až na několik výjimek) pohybují v řádu nejvýše nějakých 4-6 jednotek. Takové číslo SPF není v současnosti považováno za dostatečné ani pro denní pleťový krém používaný v létě, nemluvě o sluneční kosmetice, přičemž nezřídka se jedná o velice nestabilní oleje s vysokým jodovým číslem. Přítomnost substancí fungujících jako chemický sluneční filtr však samotý olej žádným způsobem nechrání před dramaticky rychlou oxidací nenasycených mastných kyselin za těch podmínek, za kterých se "opalovací" kosmetické přípravky používají. Přitom právě produkty redoxních reakcí jsou tím, před čím se snažíme naši pleť chránit, jsou to stejná rezidua, která na pleti způsobují obávané sluneční paprsky v UVA a UVB vlnovém pásmu. Také není dobré zapomínat, že jednotlivé suroviny do konečného produktu přinášejí hodnotu SPF váženou jejich poměrným obsahem v oné formulaci (a to teď odhlížím od toho, že nejrůznější kosmetické suroviny mohou obsažené fyzikální i chemické filtry v jejich funkci omezovat).+Druhý pohled člověka vede na uváděné hodnoty SPF, které se (až na několik výjimek) pohybují v řádu nejvýše nějakých 4-6 jednotek. Takové číslo SPF není v současnosti považováno za dostatečné ani pro denní pleťový krém používaný v létě, nemluvě o sluneční kosmetice, přičemž nezřídka se jedná o velice nestabilní oleje s vysokým jodovým číslem. Přítomnost substancí fungujících jako chemický sluneční filtr však samotný olej žádným způsobem nechrání před dramaticky rychlou oxidací nenasycených mastných kyselin za těch podmínek, za kterých se "opalovací" kosmetické přípravky používají. Přitom právě produkty redoxních reakcí jsou tím, před čím se snažíme naši pleť chránit, jsou to stejná rezidua, která na pleti způsobují obávané sluneční paprsky v UVA a UVB vlnovém pásmu. Také není dobré zapomínat, že jednotlivé suroviny do konečného produktu přinášejí hodnotu SPF váženou jejich poměrným obsahem v oné formulaci (a to teď odhlížím od toho, že nejrůznější kosmetické suroviny mohou obsažené fyzikální i chemické filtry v jejich funkci omezovat).
  
-V tomto seznamu se nacházejí i oleje, jimž je přisuzována skutečně významná hodnota SPF. Příkladem za všechny budiž olej z malinových jadérek (a to pouze z toho důvodu, že je v současnosti nejlépe prostudovaný). Celá aféra malinového oleje začala statí publikovanou v odborném periodiku věnujícím se potravinářské chemii: "Characteristics of Raspberry Seed Oil",  B Dave Oomah, Stephanie Ladet, David V Godfrey, Jun Liang, Benoit Girard. Food Chemistry issue 69, 2000, page 187-193. O odborných kvalitách tohoto článku se velmi podrobně rozepisuje Amanda Foxon-Hill na svém blogu:+== MALINOVÝ OLEJ == 
 + 
 +V tomto seznamu se nacházejí i oleje, jimž je přisuzována skutečně významná hodnota SPF. Příkladem za všechny budiž olej z malinových jadérek (a to pouze z toho důvodu, že je v současnosti nejlépe prostudovaný). Celá aféra malinového oleje začala statí publikovanou v odborném periodiku věnujícímu se potravinářské chemii: "Characteristics of Raspberry Seed Oil",  B Dave Oomah, Stephanie Ladet, David V Godfrey, Jun Liang, Benoit Girard. Food Chemistry issue 69, 2000, page 187-193. O odborných kvalitách tohoto článku se velmi podrobně rozepisuje Amanda Foxon-Hill na svém blogu:
  
 -> //[[https://realizebeauty.wordpress.com/2017/02/19/still-dont-make-your-own-sunscreen-but-a-closer-look-at-raspberry-seed-oil/|Still Don’t Make Your Own Sunscreen But….. A Closer Look at Raspberry Seed Oil]]// -> //[[https://realizebeauty.wordpress.com/2017/02/19/still-dont-make-your-own-sunscreen-but-a-closer-look-at-raspberry-seed-oil/|Still Don’t Make Your Own Sunscreen But….. A Closer Look at Raspberry Seed Oil]]//
Řádek 47: Řádek 68:
 Na tomto místě shrnu pouze, že měření přistroji, jak bylo provedeno kanadskými chemiky zabývajícími se zemědělstvím a potravinářstvím, je v kosmetické praxi pouze předpokladem pro provedení testů //in vivo// na živých testerech, které jsou pro stanovení hodnoty SPF určující. Dále, že pokud některé látce přisuzujeme hodnotu SPF, musí pokrýt sluneční spektrum UVA + UVB o vlnové délce v rozsahu 290 - 400 nm. V tomto případě (pokud odhlédneme od skutečnosti, že se ve studii o malinovém oleji podařilo naměřit při 290 nm jednou hodnotu absorbce blížící se 0 % a podruhé 40%, jak je evidentní z prvních dvou grafů Fig. 1. 8-O ), by se mohlo hovořit o jakési ochraně v pásmu 290-320 nm (t.j. UVB), a to v rozmezí 25-40% - na tomto místě je dobré si připomenout, že označení kosmetického produktu SPF 20 znamená, že pohlcuje 95% (!!!) slunečního záření ve spektru UVA+UVB. Zapomeňte na malinový olej 8-) Na tomto místě shrnu pouze, že měření přistroji, jak bylo provedeno kanadskými chemiky zabývajícími se zemědělstvím a potravinářstvím, je v kosmetické praxi pouze předpokladem pro provedení testů //in vivo// na živých testerech, které jsou pro stanovení hodnoty SPF určující. Dále, že pokud některé látce přisuzujeme hodnotu SPF, musí pokrýt sluneční spektrum UVA + UVB o vlnové délce v rozsahu 290 - 400 nm. V tomto případě (pokud odhlédneme od skutečnosti, že se ve studii o malinovém oleji podařilo naměřit při 290 nm jednou hodnotu absorbce blížící se 0 % a podruhé 40%, jak je evidentní z prvních dvou grafů Fig. 1. 8-O ), by se mohlo hovořit o jakési ochraně v pásmu 290-320 nm (t.j. UVB), a to v rozmezí 25-40% - na tomto místě je dobré si připomenout, že označení kosmetického produktu SPF 20 znamená, že pohlcuje 95% (!!!) slunečního záření ve spektru UVA+UVB. Zapomeňte na malinový olej 8-)
  
-Je tu ovšem ještě jedna nezanedbatelná skutečnost, totiž že chemické látky, které v rostlinných olejích fungují jako chemické filtry, nejsou prozkoumány a neví se, jaké rezidua při osvícením UVA+UVB paprsky na pokožce vznikají. Ono je to totiž tak, že převážná část chemických látek, které se pro schopnost pohlcovat energii slunečních paprsků ve vlnovém spektru UVA a UVB zkoumaly, nemohou být pro použití v kosmetice vůbec schváleny, protože ona rezidua jsou velmi často sama o sobě karcinogenními látkami. Vysoce aktuální metastudie přináší poznání, že v současnosti je riziko vzniku rakoviny kůže shodné u lidí, kteří kosmetické přípravky ochrany proti slunečnímu záření používají, a u těch, kteří je nepoužívají. Tedy, že riziko nanášení slunečních filtrů je srovnatelné s rizikem absence sluneční ochrany, přičemž je třeba ale neodhlédnout od toho, jak se lidé slunečnímu záření vystavují. Zdá se totiž, že v minulých desetiletích vedla k vysoce expanzujícímu rozšíření rakoviny kůže zejména míra konzumace slunečního světla vedená touhou po atraktivním bronzu.+Je tu ovšem ještě jedna nezanedbatelná skutečnost, totiž že chemické látky, které v rostlinných olejích fungují jako chemické filtry, nejsou prozkoumány a neví se, jaké rezidua při osvícením UVA+UVB paprsky na pokožce vznikají. Ono je to totiž tak, že převážná část chemických látek, které se pro schopnost pohlcovat energii slunečních paprsků ve vlnovém spektru UVA a UVB zkoumaly, nemohou být pro použití v kosmetice vůbec schváleny, protože ona rezidua jsou velmi často sama o sobě karcinogenními látkami. 
  
--> //[[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29620003|Use of sunscreen and risk of melanoma and non-melanoma skin cancer: a systematic review and meta-analysis.]]//+== GRANÁTOVÉ JABLKO ==
  
-Nanášení rostlinných olejů jako náhrady ochranných přípravků proti UV A+B záření je proto nutné zavrhnout jako hazard s vlastním zdravím - a často také se zdravím svých blízkých :-? Nicméně vypadá tože některé rostlinné oleje (např. rýžový) disponují chemickými látkami, které dokáží posílit efekt skutečných slunečních filtrů, takže se můžeme těšit na světlejší zítřky, ve kterých konkrétní chemické sločeniny izolované chemickou cestou z rostlinných olejů napomůžou snížit podíl skutečných slunečních filtrů potřebných k dostatečné ochraně pokožky před sluncemsníží tím riziko rakoviny kůže na straně kosmetických produktů současně zpříjemní zákazníkům používáníDo té doby však nezbyde než se na slunci chovat rozumněvyhýbat se konsekventně polednímu záření a zavrhnout idol bronzového božstva.+Internet snese vše, například doporučení používat ve funkci sluneční ochrany rostlinných extraktů bohatých na polyfenoly - na téma jsem byla upozorněna v souvislosti s granátovým jablkem a zcela nesmyslným receptem, jak ze směsi lipidů připravit přidáním šťávy z granátového jablka přípravek ochrany proti slunečnímu záření. Argumentace autora receptu se opírá o popularizační (a velmi zavádějící) článek jednoho výživového poradce (nenebudu ho linkovat) snažícího se prodat svůj přípravek obsahují extrakty několika rostlin plodů včetně právě granátového jablka. Jediným odborným podkladem tohoto výživového "poradce" je odborná stať "Protective effects of standardized pomegranate (Punica granatum L.) polyphenolic extract in ultraviolet-irradiated human skin fibroblasts."Pacheco-Palencia LA1, Noratto G, Hingorani L, Talcott ST, Mertens-Talcott SU. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2008 Sep 24;56(18):8434-41.
  
--> //[[http://www.dermaviduals.de/deutsch/publikationen/hautschutz/acht-fragen-zum-sonnenschutz.html|"Acht Fragen zum Sonnenschutz" na dermaviduals.de]]//+Článek se týká výhradně vnitřního příjmu standardizovaného extraktu vzhledem k obsahu punicalaginů, polyfenolů obsažených v granátovém jablkuTesty byly prováděny //in vitro// (na misce, ne v organismu) a zjistily, že pro efekt prodloužení doby strávené na slunci bez známky červenání pokožky byla třeba vyšší koncentrace (500 10000 mg/l) polyfenolůZávěrem si dovolili autoři studie výpověď: "Výsledky této studie demonstrují ochranný efekt polyfenolů proti škodám způsobených na buňkách UVA a UVB zářením a možné využití polyfenolů granátového jablka v topické aplikaci.
  
--> //[[http://www.dermaviduals.de/deutsch/publikationen/hautschutz/sonnenschutz-was-uv-filter-leisten.html|"Sonnenschutz - was UV-Filter leisten" na dermaviduals.de]]//+V tomto a dalších potravinářských časopisech pravidelně vycházejí články zabývající se možným využitím odpadu potravinářského průmyslu. Podle absence jakýchkoli jiných odborných statí k tématu se evidentně nikdo relevantní této myšlenky nechytil a nesnažil se dovést nápad k realizaci v podobě testování extrahovaných polyfenolů a jejich nasazení ve sluneční kosmetice. Trocha šťávy z granátového jablka obsahuje nula nula nic polyfenolů. Polyfenoly **jsou** velmi důležitými antioxidanty, ale **žádné** antioxidanty nemohou nahradit sluneční filtry, jejich místo je v péči **po** opalování.  
 + 
 +=== ZÁVĚREM K NEPROZKOUMANÝM PŘÍRODNÍM EXTRAKTŮM === 
 + 
 +Nanášení rostlinných olejů a extraktů jako náhrady ochranných přípravků proti UVA+UVB záření je nutné zavrhnout jako hazard s vlastním zdravím - a často také se zdravím svých blízkých :-? Nicméně vypadá to, že některé z nich (např. rýžový olej) disponují chemickými látkami, které dokáží posílit efekt skutečných slunečních filtrů, takže se můžeme těšit na světlejší zítřky, ve kterých konkrétní chemické sloučeniny izolované chemickou cestou z rostlinných olejů napomůžou snížit podíl skutečných slunečních filtrů potřebných k dostatečné ochraně pokožky před sluncem, sníží tím riziko rakoviny kůže na straně kosmetických produktů a současně zpříjemní zákazníkům používání. Do té doby však nezbyde než se na slunci chovat rozumně, vyhýbat se konsekventně polednímu záření (což v praxi znamená dobu mezi 11 a 15 h) a zavrhnout idol bronzového božstva. 
 + 
 +Vysoce aktuální metastudie totiž přináší poznání, že v současnosti je riziko vzniku rakoviny kůže shodné u lidí, kteří kosmetické přípravky ochrany proti slunečnímu záření používají, a u těch, kteří je nepoužívají. Tedy, že riziko nanášení slunečních filtrů je srovnatelné s rizikem absence sluneční ochrany, přičemž je třeba ale neodhlédnout od toho, jak se lidé slunečnímu záření vystavují. Zdá se totiž, že v minulých desetiletích vedla k vysoce expanzujícímu rozšíření rakoviny kůže zejména míra konzumace slunečního světla vedená touhou po atraktivním bronzu. 
 + 
 +-> //[[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29620003|"Use of sunscreen and risk of melanoma and non-melanoma skin cancer: a systematic review and meta-analysis."]]// 
 + 
 +-> //[[http://www.dermaviduals.de/deutsch/publikationen/hautschutz/acht-fragen-zum-sonnenschutz.html|"Acht Fragen zum Sonnenschutz"]]// na dermaviduals.de 
 + 
 +-> //[[http://www.dermaviduals.de/deutsch/publikationen/hautschutz/sonnenschutz-was-uv-filter-leisten.html|"Sonnenschutz - was UV-Filter leisten"]]// na dermaviduals.de
  
 -> //[[http://info.dermatologikum.de/blog/uva-uvb-sonnebrand__17.php|"Was ist der Unterschied zwischen UVA- und UVB-Strahlen?"]]// -> //[[http://info.dermatologikum.de/blog/uva-uvb-sonnebrand__17.php|"Was ist der Unterschied zwischen UVA- und UVB-Strahlen?"]]//
  
--> //[[https://www.cosmeticsandtoiletries.com/testing/spf/premium-Testing-Sun-Protection-Factor-in-Skin-225839771.html|"Testing Sun Protection Factor in Skin" na webu Cosmetics & Toiletries]]//+-> //[[https://www.cosmeticsandtoiletries.com/testing/spf/premium-Testing-Sun-Protection-Factor-in-Skin-225839771.html|"Testing Sun Protection Factor in Skin"]]// na webu Cosmetics & Toiletries 
 + 
 +-> //[[http://www.bioline.org.br/pdf?dv07029|"Physical Sunscreens: On the Comeback Trail"]]// 
 + 
 +-> //[[https://www.ewg.org/sunscreen/report/nanoparticles-in-sunscreen/|Nanoparticles in Sunscreens]]//
spf.1528447838.txt.gz · Poslední úprava: 2018/06/08 10:50 autor: ame