Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spf

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
spf [2018/06/08 10:50]
ame
spf [2019/07/22 15:34] (aktuální)
ame
Řádek 2: Řádek 2:
 ==== OCHRANA PROTI SLUNCI ==== ==== OCHRANA PROTI SLUNCI ====
  
-UV paprsky přinášejí do pokožky fotony, energii, která má tendenci vytvářet volné radikály, což je principem jejich škodlivého účinku. Do kosmetických přípravků jsou proto přidávány ochranné složky. Organické látky, které ​na chemickém principu volné radikály likvidují, však v írodní kosmetice nejsou povoleny, protože pronikají hluboko do pokožky a mají vysoký dráždící a alergizující potenciál. V přírodních formulacích kosmetických produktů určených na ochranu proti slunečním UV paprskům jsou používány minerální filtry, oxid zinečnatý obvykle v kombinaci s oxidem titaničitým,​ jejichž úkolem je sluneční paprsky z povrchu ​pokožky ​odrazit ​nepropustit je tedy vůbec pod povrch. Přičemž je ve sluneční ochraně klíčová velikost částic jak oxidu zinku, tak oxidu titanu - částice o různém průměru odrážejí různé vlnové délky světla různě efektivně.+UV paprsky přinášejí do pokožky fotony, energii, která má tendenci vytvářet volné radikály ​spouštějící nežádoucí oxidační reakce, které ​vedou k edčasnému stárnutí ​pokožky a také ke vzniku karcinomů.
  
-Konkrétně ​jsou maloobchodně k dispozici pro írodní kosmetiku certifikované tyto konkrétní ​produkty:+Do kosmetických přípravků ​jsou jako ochrana proti UVA a UVB záření ​idávány ochranné složky, sluneční filtry, fungující buď na chemickém, nebo na fyzikálním principu. Chemické filtry jsou organické látky, které volné radikály odchytávají a chemicky s nimi reagují. Je celkem dosti látek, které toto dokáží, problém je však s produkty ​této reakce, často se totiž jedná o karcinogenní látky, což tyto filtry samozřejmě z použití v kosmetice diskvalifikuje. I dříve používané chemické sluneční filtry byly společně s postupujícím poznáním o způsobu jejich fungování vyjímány ze seznamu surovin použitelných pro výrobu kosmetiky.
  
-  * SofiTix breitband (//INCI: Titanium DioxideZinc OxideSimethicone//​)směs cca60% potaženého oxidu titaničitého ​(nejčastěji silikony, viz INCI závorce) a 40% oxidu zinečnatého; 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu ​ináší až 2 body na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B; +Na fyzikálním principu fungují minerální filtryprakticky se jedná o oxidy zinečnatý a titaničitýkteré sluneční paprsky odrážejí jako zrcátkačímž zabraňují jejich pronikání do pokožkyEfektivita minerálních slunečních filtrů závisí na (stejně jako případě chemických slunečních filtrůkoncentraci v produktu ​naneseném množství, dále pak na velikosti ​částic. Kromě toho musí být oxid titaničitý chemicky potažen, protože by jinak v ímém kontaktu se slunečním zářením (stejně jako většina kovů) nežádoucí oxidační procesy volných radikálů naopak katalyzoval. K potažení ​(//coating//) oxidu titanu se donedávna používalo ​evážně silikonů ​(//Simethicone//​resp. //​Dimethicone//), byl takto součástí produktů s obchodním názvem ​"SoFi TIX breitband"​ a po dlouhou dobu volbou číslo jedna a ečkal dokonce bez otřesu i několikaleté období nano-fóbie. Pochybnosti ​však nedávno vyvolalo zjištěníže ne všechny konkrétní produkty různých producentů nabízené pod stejným ​názvem ​i INCI jsou stejně spolehlivě potaženy ​(//coated//), ba ímo že některé z nich jsou potaženy velmi nekvalitně.
-  * oxid zinečnatý s průměrnou velikostí částic 100-200 nm (//INCI: Zinc Oxide//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu ​ináší 1 - 1,5 bodu na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B (POZOR! pH emulzí držet bezpodmínečně nad 7!); +
-  * disperze oxidu titaničitého rozpustná ve vodě, označená obchodním názvem XZ 40 (//INCI: Titanium DioxideAqua, Polyglyceryl-2 Caprate, Sucrose Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Stearic Acid, Alumina, Glyceryl Caprylate, Squalane//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu přináší 1 - 1,5 bodu na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B; +
-  * disperze oxidu titaničitého rozpustná v oleji, označená ​obchodním názvem ​XT 300 (//INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/​Capric Triglycerides,​ Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu ​ináší 1,1 1,6 bodu na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B; +
-  * disperze oxidu zinečnatého rozpustná ​olejioznačená obchodním ​názvem ​Xperse® Zinc Oxide (//INCI: Zinc oxide (and) Caprylic/​Capric Tryglyceride (and) Polygydroxystearic Acid//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu ​ináší 1 bod na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B.+
  
-Pro efektivní zhodnocení použitého minerálního filtru je zásadní jednak jeho optimální rozprostření v produktu, filtry ​se předem dispergují ve vhodných lipidech - isoamyl laurát (obchodním názvem Dermofeel® sensolv), příp. olej MCT ("​neutrální olej", medium-chain triglyceride), je třeba je kvalitně mechanicky rozprostřít použitím vhodných přístojů (laboratorní míchačky, domácích podmínkách Kai Blendia s nástavcem pracujícím na principu rotor-stator) a dodatečně se stabilizují galaktoarabinonem prodávaným pod obchodním názvem Lara Care ® A 200.+Nověji proto bývá k potažení ​oxidu titaničitého používáno oxidu hlinitého (//​Alumina//​). K němu se ovšem objevují negativní argumenty tvrdící, že hliník ​kontaktu s chlorovanou vodou reagujetím současně potažení ztrácí na účinnosti a nepotažené částice titanu katalyzují oxidační procesy v pokožce. Nejnověji jsou konečným uživatelům k dispozici minerální ​filtry s potažením oxidem křemičitým ​(//Silica//), což je sama o sobě v přírodní kosmetice schválená a hojně ​používaná funkční i účinná látka. Informace o potažení je obsažena ​INCI kosmetické suroviny. Sekundárním pozitivem potažení minerálních filtrů je jejich nabalování do větších částic pohybujících se bezpečně mimo nanooblast, jednak jejich znatelně snadnější rozprostření v kosmetické formulaci a tedy zvýšená efektivita ochrany.
  
-Produkt s obchodním názvem SofiTix breitband byl po dlouhou dobu volbou ​číslo jedna a přečkal dokonce bez otřesu několikaleté období nano-fóbienež se podařilo prokázatže částice velikosti nad 100 nanometrů jsou bezpečnéPochybnosti ​však nedávno vyvolalo zjišní, že ne všechny konkrétní ​produkty různých producentů ​nabízené pod stejným názvem i INCI jsou stejně spolehlivě potaženy (//coated//), ba ímo žkteré z nich jsou potaženy velmi nekvalitně. Proč je to podstatné? Paradoxem ​oxidu titanu je tože pokud je nepotažený, je katalyzátorem právě této škodlivé reakcepodílí ​se na rozběhu ​řetězové reakce vytvářející volné radikály+Chemické filtry v certifikované přírodní kosmetice u převážné většiny ekologckých značek (BDIH, ecocert, natrue) dosud nejsou bez výjimky povoleny, důvody jsou v zásadě dva, pronikají hluboko do pokožky ​mají vysoký dráždící a alergizující potenciál. V írodních formulacích kosmetických produktů určených na ochranu proti slunečním UV paprskům jsou používány minerální filtry, oxid zinečnatý obvykle v kombinaci s oxidem titaničitým,​ jejichž úkolem je sluneční paprsky z povrchu pokožky odrazit a nepropustit je tedy vůbec pod povrch. Přičemž je ve sluneční ochraně klíčová velikost částic jak oxidu zinkutak oxidu titanu - částice o různém průměru odrážejí různé vlnové délky světla různě efektivně. 
 + 
 +Aby mohl kosmetický produkt vykazovat číselně vyjádřený sluneční filtr (SPF)musí poskytovat ochranu proti UVA i UVB paprskům o vlnové délce v rozmezí 290 - 400 nm. Obecně chrání oxid zinečnatý lépe proti UVA a oxid titaničitý spíšproti UVB, ale velikost ​částic v konkrétním produktu může jejich ochranné spektrum rozšiřovatPři formulaci produktů vycházíme z orientačních údajů producenta, v praxi však má na účinnost filtru vliv celá řada faktorů, od dalších přítomných účinných látek po emulgační koncept a kvalitu dispergace samotného filtru i celé emulze. Proto konkrétní výšku SPF lze určit pouze v laboratoři na konkrétním produktu s testujícími osobami a znamená konkrétnějaký podíl slunečních paprsků bude propuštěno do pokožky, tj. přípravek se SPF 20 nanesený ​potřebném množství propustí do pokožky 1/20 = 5% slunečního záření, potřebné množství je 2 mg/cm2 pokožky a odpovídá cca. 30 - 35 g produktu pro dospělou osobu. 
 + 
 +Konkrétně jsou maloobchodně k dispozici pro přírodní kosmetiku certifikované tyto produkty
 + 
 +  * **SoFi TIX breitband** (//INCI: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Simethicone//​) ​různých producentů, směs cca. 60% silikonem ​potaženého oxidu titaničitého a 40% oxidu zinečnatého;​ 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu přináší až 2 body na stupnici ochranného faktoru SPF UVA+UVB; 
 +  * **oxid zinečnatý** s průměrnou velikostí částic 100-200 nm (//INCI: Zinc Oxide//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu ​ináší 1 - 1,5 bodu na stupnici ochranného faktoru SPF UVA+UVB (POZOR! pH emulzí držet bezpodmínečně nad 7!); 
 +  * disperze oxidu titaničitého rozpustná ve vodě, označená obchodním názvem **Solaveil™ XT-40W** (//INCI: Titanium Dioxide, Aqua, Polyglyceryl-2 Caprate, Sucrose Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Stearic Acid, Alumina, Glyceryl Caprylate, Squalane//​);​ 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu přináší 1 - 1,5 bodu na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B; 
 +  * disperze oxidu titaničitého rozpustná v oleji, označená obchodním názvem **Solaveil™ XT-300** (//INCI: Titanium Dioxide, Caprylic/​Capric Triglycerides,​ Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Alumina//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu přináší 1,1 - 1,6 bodu na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B; 
 +  * disperze oxidu zinečnatého rozpustná v oleji, označená obchodním názvem **Xperse® Zinc Oxide** (//INCI: Zinc oxide (and) Caprylic/​Capric Tryglyceride (and) Polygydroxystearic Acid//); 1 procentní bod ve formulaci kosmetického produktu přináší 1 bod na stupnici ochranného faktoru SPF UV A+B. 
 + 
 +Pro tuto sezónu se podařilo dát konečným uživatelům k dispozici tyto konkrétní produkty enhanceU využívající potažení ​oxidu titaničitého křemíkem:​ 
 + 
 +  * **enhanceU-S** (INCI: //Zinc OxideTitanium Dioxide, Silica//) a 
 +  * **enhanceU-T-medium** (INCI: //Titanium Dioxide, Silica, CI-77491, CI-77492, CI-77499//) oxid titaničitý potažený ​křemíkem tónovaný oxidy železa v barvě pleti. 
 + 
 +Pro efektivní zhodnocení použitého minerálního filtru je zásadní jednak jeho optimální rozprostření v produktufiltry ​se předem dispergují ve vhodných lipidech - isoamyl laurát (s obchodním názvem **Dermofeel® sensolv**), příp. olej MCT ("​neutrální olej", medium-chain triglyceride),​ je třeba je kvalitně mechanicky rozprostřít použitím vhodných přístojů (laboratorní míchačky, v domácích podmínkách Kai Blendia s nástavcem pracujícím na principu rotor-stator) a dodatečně se stabilizují galaktoarabinonem prodávaným pod obchodním názvem **Lara Care® A 200**.
  
 O obtížích s formulováním kosmetických produktů zajišťujících spolehlivou ochranu proti SPF píše velmi srozumitelně australská nezávislá profesionální vývojářka kosmetiky na blogu Realize Beauty: O obtížích s formulováním kosmetických produktů zajišťujících spolehlivou ochranu proti SPF píše velmi srozumitelně australská nezávislá profesionální vývojářka kosmetiky na blogu Realize Beauty:
Řádek 23: Řádek 36:
  
  
-===FOTOSTABILITA===+=== NANOČÁSTICE === 
 + 
 +O nanočásticích v souvislosti se sluneční kosmetikou slýcháme už dobrých deset let. První pochybnosti o jejich bezpečnosti nejprve způsobily mizení kosmetických produktů obsahujících minerální filtry ze sortimentu řady labelů přírodní kosmetiky, postupně se však začaly společně s postupem vědeckého poznání zase vracet. V současnosti se má za prokázané,​ že částice oxidů zinečnatého i titaničitého větší než 4 nm neprostupují ani poškozenou,​ ani ještě nedovyvinutou dětskou pokožkou do živé vrstvy. Nadále je však varováno od nanášení nanočástic z rozprašovačů,​ protože hrozí jejich vdechnutí. 
 + 
 +-> [[https://​www.tga.gov.au/​literature-review-safety-titanium-dioxide-and-zinc-oxide-nanoparticles-sunscreens|Literature review on the safety of titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles in sunscreens]] 
 + 
 +=== FOTOSTABILITA ===
  
 Oleje s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin se vyznačují nestabilitou,​ pokud jsou vystaveny přílišnému slunečnímu světlu a teplu. Proto nejsou některé oleje vhodné k použití do denních krémů zejména v letním období. Sluneční světlo a teplo urychlují na/v pleti oxidaci a rozpad olejů. Vzniklé látky působí na buněčný obal toxicky a poškozují pleť - mohou vznikat pigmentové skvrny a alergické aknetické projevy a iritace. Oleje s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin se vyznačují nestabilitou,​ pokud jsou vystaveny přílišnému slunečnímu světlu a teplu. Proto nejsou některé oleje vhodné k použití do denních krémů zejména v letním období. Sluneční světlo a teplo urychlují na/v pleti oxidaci a rozpad olejů. Vzniklé látky působí na buněčný obal toxicky a poškozují pleť - mohou vznikat pigmentové skvrny a alergické aknetické projevy a iritace.
Řádek 39: Řádek 58:
 Na internetu korzují seznamy tuků disponujících údajně nebo i na základě provedených studií jakkoli vyčísleným slunečním filtrem, který zpravidla doprovázejí argumenty, že rostlinné tuky jsou po staletí používány domorodci jako ochrana proti slunečnímu záření. První pochyba směřuje již k samotné této skutečnosti - kosmetické přípravky efektivní ochrany proti slunci jsou výdobytkem západní společnosti a jejich boom se datuje do posledních několika málo desetiletí,​ tudíž domorodcům v tropických oblastech nebyly a v současnosti z ekonomických důvodů ani nadále nejsou k dispozici. Na internetu korzují seznamy tuků disponujících údajně nebo i na základě provedených studií jakkoli vyčísleným slunečním filtrem, který zpravidla doprovázejí argumenty, že rostlinné tuky jsou po staletí používány domorodci jako ochrana proti slunečnímu záření. První pochyba směřuje již k samotné této skutečnosti - kosmetické přípravky efektivní ochrany proti slunci jsou výdobytkem západní společnosti a jejich boom se datuje do posledních několika málo desetiletí,​ tudíž domorodcům v tropických oblastech nebyly a v současnosti z ekonomických důvodů ani nadále nejsou k dispozici.
  
-Druhý pohled člověka vede na uváděné hodnoty SPF, které se (až na několik výjimek) pohybují v řádu nejvýše nějakých 4-6 jednotek. Takové číslo SPF není v současnosti považováno za dostatečné ani pro denní pleťový krém používaný v létě, nemluvě o sluneční kosmetice, přičemž nezřídka se jedná o velice nestabilní oleje s vysokým jodovým číslem. Přítomnost substancí fungujících jako chemický sluneční filtr však samotý ​olej žádným způsobem nechrání před dramaticky rychlou oxidací nenasycených mastných kyselin za těch podmínek, za kterých se "​opalovací"​ kosmetické přípravky používají. Přitom právě produkty redoxních reakcí jsou tím, před čím se snažíme naši pleť chránit, jsou to stejná rezidua, která na pleti způsobují obávané sluneční paprsky v UVA a UVB vlnovém pásmu. Také není dobré zapomínat, že jednotlivé suroviny do konečného produktu přinášejí hodnotu SPF váženou jejich poměrným obsahem v oné formulaci (a to teď odhlížím od toho, že nejrůznější kosmetické suroviny mohou obsažené fyzikální i chemické filtry v jejich funkci omezovat).+Druhý pohled člověka vede na uváděné hodnoty SPF, které se (až na několik výjimek) pohybují v řádu nejvýše nějakých 4-6 jednotek. Takové číslo SPF není v současnosti považováno za dostatečné ani pro denní pleťový krém používaný v létě, nemluvě o sluneční kosmetice, přičemž nezřídka se jedná o velice nestabilní oleje s vysokým jodovým číslem. Přítomnost substancí fungujících jako chemický sluneční filtr však samotný ​olej žádným způsobem nechrání před dramaticky rychlou oxidací nenasycených mastných kyselin za těch podmínek, za kterých se "​opalovací"​ kosmetické přípravky používají. Přitom právě produkty redoxních reakcí jsou tím, před čím se snažíme naši pleť chránit, jsou to stejná rezidua, která na pleti způsobují obávané sluneční paprsky v UVA a UVB vlnovém pásmu. Také není dobré zapomínat, že jednotlivé suroviny do konečného produktu přinášejí hodnotu SPF váženou jejich poměrným obsahem v oné formulaci (a to teď odhlížím od toho, že nejrůznější kosmetické suroviny mohou obsažené fyzikální i chemické filtry v jejich funkci omezovat).
  
-V tomto seznamu se nacházejí i oleje, jimž je přisuzována skutečně významná hodnota SPF. Příkladem za všechny budiž olej z malinových jadérek (a to pouze z toho důvodu, že je v současnosti nejlépe prostudovaný). Celá aféra malinového oleje začala statí publikovanou v odborném periodiku věnujícím ​se potravinářské chemii: "​Characteristics of Raspberry Seed Oil", ​ B Dave Oomah, Stephanie Ladet, David V Godfrey, Jun Liang, Benoit Girard. Food Chemistry issue 69, 2000, page 187-193. O odborných kvalitách tohoto článku se velmi podrobně rozepisuje Amanda Foxon-Hill na svém blogu:+== MALINOVÝ OLEJ == 
 + 
 +V tomto seznamu se nacházejí i oleje, jimž je přisuzována skutečně významná hodnota SPF. Příkladem za všechny budiž olej z malinových jadérek (a to pouze z toho důvodu, že je v současnosti nejlépe prostudovaný). Celá aféra malinového oleje začala statí publikovanou v odborném periodiku věnujícímu ​se potravinářské chemii: "​Characteristics of Raspberry Seed Oil", ​ B Dave Oomah, Stephanie Ladet, David V Godfrey, Jun Liang, Benoit Girard. Food Chemistry issue 69, 2000, page 187-193. O odborných kvalitách tohoto článku se velmi podrobně rozepisuje Amanda Foxon-Hill na svém blogu:
  
 -> //​[[https://​realizebeauty.wordpress.com/​2017/​02/​19/​still-dont-make-your-own-sunscreen-but-a-closer-look-at-raspberry-seed-oil/​|Still Don’t Make Your Own Sunscreen But….. A Closer Look at Raspberry Seed Oil]]// -> //​[[https://​realizebeauty.wordpress.com/​2017/​02/​19/​still-dont-make-your-own-sunscreen-but-a-closer-look-at-raspberry-seed-oil/​|Still Don’t Make Your Own Sunscreen But….. A Closer Look at Raspberry Seed Oil]]//
Řádek 47: Řádek 68:
 Na tomto místě shrnu pouze, že měření přistroji, jak bylo provedeno kanadskými chemiky zabývajícími se zemědělstvím a potravinářstvím,​ je v kosmetické praxi pouze předpokladem pro provedení testů //in vivo// na živých testerech, které jsou pro stanovení hodnoty SPF určující. Dále, že pokud některé látce přisuzujeme hodnotu SPF, musí pokrýt sluneční spektrum UVA + UVB o vlnové délce v rozsahu 290 - 400 nm. V tomto případě (pokud odhlédneme od skutečnosti,​ že se ve studii o malinovém oleji podařilo naměřit při 290 nm jednou hodnotu absorbce blížící se 0 % a podruhé 40%, jak je evidentní z prvních dvou grafů Fig. 1. 8-O ), by se mohlo hovořit o jakési ochraně v pásmu 290-320 nm (t.j. UVB), a to v rozmezí 25-40% - na tomto místě je dobré si připomenout,​ že označení kosmetického produktu SPF 20 znamená, že pohlcuje 95% (!!!) slunečního záření ve spektru UVA+UVB. Zapomeňte na malinový olej 8-) Na tomto místě shrnu pouze, že měření přistroji, jak bylo provedeno kanadskými chemiky zabývajícími se zemědělstvím a potravinářstvím,​ je v kosmetické praxi pouze předpokladem pro provedení testů //in vivo// na živých testerech, které jsou pro stanovení hodnoty SPF určující. Dále, že pokud některé látce přisuzujeme hodnotu SPF, musí pokrýt sluneční spektrum UVA + UVB o vlnové délce v rozsahu 290 - 400 nm. V tomto případě (pokud odhlédneme od skutečnosti,​ že se ve studii o malinovém oleji podařilo naměřit při 290 nm jednou hodnotu absorbce blížící se 0 % a podruhé 40%, jak je evidentní z prvních dvou grafů Fig. 1. 8-O ), by se mohlo hovořit o jakési ochraně v pásmu 290-320 nm (t.j. UVB), a to v rozmezí 25-40% - na tomto místě je dobré si připomenout,​ že označení kosmetického produktu SPF 20 znamená, že pohlcuje 95% (!!!) slunečního záření ve spektru UVA+UVB. Zapomeňte na malinový olej 8-)
  
-Je tu ovšem ještě jedna nezanedbatelná skutečnost,​ totiž že chemické látky, které v rostlinných olejích fungují jako chemické filtry, nejsou prozkoumány a neví se, jaké rezidua při osvícením UVA+UVB paprsky na pokožce vznikají. Ono je to totiž tak, že převážná část chemických látek, které se pro schopnost pohlcovat energii slunečních paprsků ve vlnovém spektru UVA a UVB zkoumaly, nemohou být pro použití v kosmetice vůbec schváleny, protože ona rezidua jsou velmi často sama o sobě karcinogenními látkami. Vysoce aktuální metastudie přináší poznání, že v současnosti je riziko vzniku rakoviny kůže shodné u lidí, kteří kosmetické přípravky ochrany proti slunečnímu záření používají,​ a u těch, kteří je nepoužívají. Tedy, že riziko nanášení slunečních filtrů je srovnatelné s rizikem absence sluneční ochrany, přičemž je třeba ale neodhlédnout od toho, jak se lidé slunečnímu záření vystavují. Zdá se totiž, že v minulých desetiletích vedla k vysoce expanzujícímu rozšíření rakoviny kůže zejména míra konzumace slunečního světla vedená touhou po atraktivním bronzu.+Je tu ovšem ještě jedna nezanedbatelná skutečnost,​ totiž že chemické látky, které v rostlinných olejích fungují jako chemické filtry, nejsou prozkoumány a neví se, jaké rezidua při osvícením UVA+UVB paprsky na pokožce vznikají. Ono je to totiž tak, že převážná část chemických látek, které se pro schopnost pohlcovat energii slunečních paprsků ve vlnovém spektru UVA a UVB zkoumaly, nemohou být pro použití v kosmetice vůbec schváleny, protože ona rezidua jsou velmi často sama o sobě karcinogenními látkami. ​
  
--> //​[[https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​29620003|Use of sunscreen and risk of melanoma and non-melanoma skin cancer: a systematic review and meta-analysis.]]//​+== GRANÁTOVÉ JABLKO ==
  
-Nanášení rostlinných olejů jako náhrady ochranných přípravků proti UV A+B záření je proto nutné zavrhnout jako hazard s vlastním zdravím - a často také se zdravím svých blízkých :-? Nicméně vypadá tože některé rostlinné oleje (např. rýžový) disponují chemickými látkami, které dokáží posílit efekt skutečných ​slunečních filtrů, takže se můžeme těšit na světlejší zítřky, ve kterých konkrétní chemické sločeniny izolované chemickou cestou z rostlinných olejů napomůžou snížit podíl skutečných ​slunečních filtrů potřebných k dostatečné ochraně pokožky před sluncemsníží tím riziko rakoviny kůže na straně kosmetických produktů ​současně zpříjemní zákazníkům používáníDo té doby však nezbyde než se na slunci chovat rozumněvyhýbat se konsekventně polednímu záření a zavrhnout idol bronzového božstva.+Internet snese vše, například doporučení používat ve funkci ​sluneční ochrany rostlinných extraktů bohatých na polyfenoly - na téma jsem byla upozorněna v souvislosti s granátovým jablkem a zcela nesmyslným receptem, jak ze směsi lipidů připravit přidáním ​šťávy z granátového jablka přípravek ochrany proti slunečnímu záření. Argumentace autora receptu se opírá o popularizační (a velmi zavádějící) článek jednoho výživového poradce (nenebudu ho linkovat) snažícího se prodat svůj přípravek obsahují extrakty několika rostlin ​plodů včetně právě granátového jablka. Jediným odborným podkladem tohoto výživového "​poradce"​ je odborná stať "​Protective effects of standardized pomegranate (Punica granatum L.) polyphenolic extract in ultraviolet-irradiated human skin fibroblasts."​Pacheco-Palencia LA1, Noratto G, Hingorani L, Talcott ST, Mertens-Talcott SU. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2008 Sep 24;​56(18):​8434-41.
  
--> //​[[http://​www.dermaviduals.de/deutsch/publikationen/hautschutz/acht-fragen-zum-sonnenschutz.html|"​Acht Fragen zum Sonnenschutz" na dermaviduals.de]]//+Článek se týká výhradně vnitřního příjmu standardizovaného extraktu vzhledem k obsahu punicalaginů,​ polyfenolů obsažených v granátovém jablkuTesty byly prováděny ​//in vitro// (na misce, ne v organismu) a zjistily, že pro efekt prodloužení doby strávené na slunci bez známky červenání pokožky byla třeba vyšší koncentrace (500 10000 mg/l) polyfenolůZávěrem si dovolili autoři studie výpověď: ​"Výsledky této studie demonstrují ochranný efekt polyfenolů proti škodám způsobených ​na buňkách UVA a UVB zářením a možné využití polyfenolů granátového jablka v topické aplikaci." ​
  
--> //​[[http://​www.dermaviduals.de/​deutsch/​publikationen/​hautschutz/​sonnenschutz-was-uv-filter-leisten.html|"​Sonnenschutz - was UV-Filter leisten" ​na dermaviduals.de]]//+V tomto a dalších potravinářských časopisech pravidelně vycházejí články zabývající se možným využitím odpadu potravinářského průmyslu. Podle absence jakýchkoli jiných odborných statí k tématu se evidentně nikdo relevantní této myšlenky nechytil a nesnažil se dovést nápad k realizaci v podobě testování extrahovaných polyfenolů a jejich nasazení ve sluneční kosmetice. Trocha šťávy z granátového jablka obsahuje nula nula nic polyfenolů. Polyfenoly **jsou** velmi důležitými antioxidanty,​ ale **žádné** antioxidanty nemohou nahradit sluneční filtry, jejich místo je v péči **po** opalování.  
 + 
 +=== ZÁVĚREM K NEPROZKOUMANÝM PŘÍRODNÍM EXTRAKTŮM === 
 + 
 +Nanášení rostlinných olejů a extraktů jako náhrady ochranných přípravků proti UVA+UVB záření je nutné zavrhnout jako hazard s vlastním zdravím - a často také se zdravím svých blízkých :-? Nicméně vypadá to, že některé z nich (např. rýžový olej) disponují chemickými látkami, které dokáží posílit efekt skutečných slunečních filtrů, takže se můžeme těšit na světlejší zítřky, ve kterých konkrétní chemické sloučeniny izolované chemickou cestou z rostlinných olejů napomůžou snížit podíl skutečných slunečních filtrů potřebných k dostatečné ochraně pokožky před sluncem, sníží tím riziko rakoviny kůže na straně kosmetických produktů a současně zpříjemní zákazníkům používání. Do té doby však nezbyde než se na slunci chovat rozumně, vyhýbat se konsekventně polednímu záření (což v praxi znamená dobu mezi 11 a 15 h) a zavrhnout idol bronzového božstva. 
 + 
 +Vysoce aktuální metastudie totiž přináší poznání, že v současnosti je riziko vzniku rakoviny kůže shodné u lidí, kteří kosmetické přípravky ochrany proti slunečnímu záření používají,​ a u těch, kteří je nepoužívají. Tedy, že riziko nanášení slunečních filtrů je srovnatelné s rizikem absence sluneční ochrany, přičemž je třeba ale neodhlédnout od toho, jak se lidé slunečnímu záření vystavují. Zdá se totiž, že v minulých desetiletích vedla k vysoce expanzujícímu rozšíření rakoviny kůže zejména míra konzumace slunečního světla vedená touhou po atraktivním bronzu. 
 + 
 +-> //​[[https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​29620003|"​Use of sunscreen and risk of melanoma and non-melanoma skin cancer: a systematic review and meta-analysis."​]]//​ 
 + 
 +-> //​[[http://​www.dermaviduals.de/​deutsch/​publikationen/​hautschutz/​acht-fragen-zum-sonnenschutz.html|"​Acht Fragen zum Sonnenschutz"​]]//​ na dermaviduals.de 
 + 
 +-> //​[[http://​www.dermaviduals.de/​deutsch/​publikationen/​hautschutz/​sonnenschutz-was-uv-filter-leisten.html|"​Sonnenschutz - was UV-Filter leisten"​]]// ​na dermaviduals.de
  
 -> //​[[http://​info.dermatologikum.de/​blog/​uva-uvb-sonnebrand__17.php|"​Was ist der Unterschied zwischen UVA- und UVB-Strahlen?"​]]//​ -> //​[[http://​info.dermatologikum.de/​blog/​uva-uvb-sonnebrand__17.php|"​Was ist der Unterschied zwischen UVA- und UVB-Strahlen?"​]]//​
  
--> //​[[https://​www.cosmeticsandtoiletries.com/​testing/​spf/​premium-Testing-Sun-Protection-Factor-in-Skin-225839771.html|"​Testing Sun Protection Factor in Skin" na webu Cosmetics & Toiletries]]//​+-> //​[[https://​www.cosmeticsandtoiletries.com/​testing/​spf/​premium-Testing-Sun-Protection-Factor-in-Skin-225839771.html|"​Testing Sun Protection Factor in Skin"]]// na webu Cosmetics & Toiletries 
 + 
 +-> //​[[http://​www.bioline.org.br/​pdf?​dv07029|"​Physical Sunscreens: On the Comeback Trail"​]]//​ 
 + 
 +-> //​[[https://​www.ewg.org/​sunscreen/​report/​nanoparticles-in-sunscreen/​|Nanoparticles in Sunscreens]]//
spf.1528447838.txt.gz · Poslední úprava: 2018/06/08 10:50 autor: ame